来源：重庆青年报
12月14日，Temu在美再诉Shein。据相关人士透露，Temu起诉Shein是因为最近对方的行为再次升级，开始非法拘留商户，强行索要手机，窃取商业机密，以及滥用美国法律体系扰乱市场等。
值得关注的是，Temu还起诉Shein向版权注册机构虚假陈述，在美国发起了数以万计的没有真实版权支撑的虚假恶意投诉，仅Shein一家的投诉量就是全世界所有品牌在所有地区的投诉总和的1.7倍。
要知道，过去几年中，Shein深陷侵权诉讼已经成为常态，全球品牌包括ZARA、H&M、UGG、Levi Strauss、潮牌Stussy、Oakley太阳镜、Tribe Tropical、在线零售商Dolls Kill以及独立设计师群体等都曾大量指控SHEIN盗用其产品设计，甚至连全家便利店都曾指责Shein抄袭一款冰淇淋的视觉元素。
在陷入全球品牌维权的汪洋大海后，Shein也曾高举“知产保护”的大旗，于今年1月份发布了一个设计师赋能项目，声称为全球3000名设计师提供了支持。随后，全球多名设计师分别在5月、7月再次起诉Shein抄袭，引起公众的广泛声讨。
设计师的维权之路并不容易，很多设计师无奈表示，对于那些选择与巨头公司抗衡的人来说，这往往只会是一场失败的战斗。一位美国插画师Maggie Stephenson曾在投诉中称，Shein在涉嫌侵权作品的包装上贴上Shein名称和徽标，旨在添加虚假版权管理信息。
这与此次虚假投诉Temu的路径如出一辙，从此次虚假投诉来看，Shein应对侵权诉讼的手段不仅愈发娴熟，而且滥用法律漏洞包庇“自身权益”，颇有一点假李鬼投诉真李逵的滑稽。
设计师版权遭窃取，Shein如何偷梁换柱？
早在今年7月，TEMU就曾在美国起诉Shein，指控其违反美国反垄断法，滥用市场支配地位，强迫服装厂与之签订独家协议。
7月25日，继TEMU之后，瑞典时装零售商H&M同时起诉Shein侵犯版权和商标。H&M的发言人表示，H&M已在香港对Shein提起诉讼，并提供了从泳装到毛衣的几十件物品照片的证据，要求Shein赔偿损失，并要求法院颁布禁令。
之所以在香港发起诉讼，是因为Shein在全球设置了多个分散主体，用于分散侵权的风险，而Shein的母公司Zoetop Business正位于香港。
另据报道，Zoetop Business Co．过去3年来在美国至少在50宗涉嫌商标或版权侵权的联邦诉讼中被列为被告，指控其侵权的品牌包括耐克、德克斯旗下UGG品牌、Levi Strauss、潮牌Stussy、陆逊梯卡集团旗下Oakley太阳镜、在线零售商Dolls Kill以及数十名独立艺术家，几乎是其主要竞争对手H&M的10倍。
Maggie Stephenson就是数十名起诉Shein的艺术家之一，其在Instagram上拥有11万粉丝，客户包括丝芙兰、Urban Outfitters、Net-a-Porter Magazine和Mr Porter等。
在申诉书，Stephenson表示，过去三年内，SHEIN从未试图联系原告寻求授权许可，擅自制作了艺术复制品并以作商用，侵犯了原告的创作权和经济利益。价格从4美元起，远远低于允许授权零售商出售的89美元。
同时，在诉讼中还提到 Shein 大量生产他人创造的高端、优质设计师商品的低成本、劣质“复制品”，并以廉价、仿造的“设计师”商品充斥整个市场。
Stephenson在投诉中进一步辩称，被告还在涉嫌侵权作品的包装上贴上Shein名称和徽标，这一行为是添加虚假版权管理信息。
在Temu的此次诉讼中，Shein也使用了同样的伎俩，通过非法获得的IP版权或虚假信息在美国版权局获得版权注册。Temu在诉讼书中指出，从2023年1月到10月，Temu每天收到约170份版权撤销的通知，其中Shein的虚假投诉占比63%，总计达到3.3万份。
而Shein发送的 3.3万个DMCA（美国数字千年版权法）删除通知中，并未提供必要的证据，其所主张的版权涵盖仅限于特定的照片艺术元素，而不是衣服本身的实物。此外，这些照片也并非Shein拍摄，而是从供应商那里非法夺取的权利。
这与Stephenson的遭遇如出一辙，先在版权注册机构虚假陈述，然后对其他品牌、设计师发起虚假投诉，通过法律的漏洞完成“偷梁换柱”。
除此之外，Temu还提到，Shein还通过“黑手党式”的独家交易协议，阻止并恐吓供应商接触Temu，强制收缴其电子设备，被迫提供与Temu相关的账号密码和交易记录等商业信息，并威胁要对与Temu做生意的人进行处罚等行为。为了实现用户增长，Shein甚至抄袭复制Temu的游戏策略，并且挖走了Temu的几名主要营销高管。
深陷侵权风波，SHEIN设计能力成疑
一直以来，Shein就是主打快时尚的服装平台，为了快速迎合受众的喜好，就注定其在侵权的路上越走越远。
2012年，Shein成立之初，主要采用DTC（直接面向消费者）商业模式，为美国等海外市场提供女装服饰。与Zara等传统品牌相比，SHEIN经营着一个庞大的在线市场，可以及时捕捉市场需求，依托国内的制衣工厂，同时生产和测试数千种不同的服装版型，这对于Shein团队的设计能力无疑是巨大的考验。
数据显示，在2021年7月至12月期间，Shein每天就可以向APP添加2000至10000个 SKU，且每件衣服只会订购一小批，通常是几十件，然后等待买家的反应。
“快时尚以其频繁的产品补货而闻名，”特拉华大学研究全球纺织和服装行业的教授Sheng Lu说，“但SHEIN完全不同。”据其研究发现，2021年，Shein提供的新产品数量已经是Zara和H&M的20多倍。
从商业模式来看，SHEIN的确比传统的服装品牌更有优势。2022年，Shein销售额就高达300亿美元，超过H&M和Zara的总和，在短短数年内就成为全球最大的快时尚公司。
但快速迭代的产品要求也暴露了SHEIN的设计短板，导致其一次又一次的遇到侵权事件。
“一个大品牌的设计师，每个月最多能设计二三十个款式，但 SHEIN 对设计的要求并不高。”一位福建厦门的亚马逊卖家组织负责人透露，Shein的内部软件只包含简单的设计规范，一个大学生就可以设计，并能帮助制造商快速执行新订单。
上述负责人还表示，Shein会将库存周转周期限制在30天左右，商家每个月都要生产一定数量不同款式的产品，而且有些产品最快要在10天内交货，这也给Shein的设计能力需求带来了更多的考验。
时至今日，Shein的服装品类已经从女装扩展到男装、儿童服饰、家居服饰等等，设计团队的工作量更是呈几何式增长，Shein屡次陷入侵权风波中也就不足为怪了。
全球收购“知产版权”，在“知产保护”大做文章
前不久，Shein被传再次向纽交所秘密递表，估值约为660亿美元，一旦成功IPO，将成为近两年全球最大的IPO。
显然，“侵权风波”带来的声名狼藉将成为阻碍Shein上市的绊脚石。为了成功上岸，Shein也意识到改善自身形象的重要性，在“知产保护”领域大做文章。
今年10月，据晚点报道，SHEIN 收购了英国时尚零售集团星狮集团（Frasers Group）旗下的快时尚品牌 Missguided 及其所有知识产权。根据合作协议，未来 Missguided 的产品将由SHEIN的柔性供应链生产制造，并在SHEIN 平台上销售。
两个月前，SHEIN刚刚收购了快时尚女装品牌Forever 21母公司SPARC Group1/3 的股权。SPARC Group的合资公司ABG 品牌集团也在近期就Forever 21的品牌与SHEIN达成长期战略合作协议：SHEIN 将设计、制造和销售一系列Forever 21品牌的服装和配饰产品，包括休闲运动服饰、泳衣等品类，SHEIN 也会负责这些产品在美国、欧洲部分地区以及澳大利亚市场的线上销售。
被全球品牌告怕了，官司缠身的SHEIN秉承着“打不过就通通买下”的原则，将一系列海外品牌收归麾下，试图通过“分一杯羹”的方式，与这些老牌勋贵握手言和。
在设计师群体中，Shein也在积极挽救自身的形象。今年1月，Shein曾在官方微信号中发布一个设计师赋能项目，为全球3000名设计师提供支持。
值得一提的是，全球3000名设计师用了两年时间才设计了25000原创作品，不足Shein三天的上新需求。
对于Shein的示好，设计师们似乎并不买账，先后在今年5月、7月发起联名诉求，尤其是“三位独立设计师联名起诉事件”将Shein侵权再次推上风口浪尖。
7月11日，克里斯塔·佩里、拉里萨·马丁内斯和杰伊·巴伦三位独立设计师也向加州联邦地区法院联名起诉快时尚巨头Shein侵犯版权，且涉嫌违反《反敲诈勒索及腐败组织法案》，将Shein推上风口浪尖。
三位独立设计师声称，Shein在他们不知情的情况下复制了他们的作品，这种行为属于不道德商业行为的一部分，包括破坏环境、营造不安全的工作条件和逃税。
诉讼还称，Shein开展了一项由算法驱动的业务，旨在“蓄意接受、容忍甚至鼓励和促进此类抄袭行为”，Shein已经实现了“设计流程的自动化”。
26岁的爱丁堡插画家Elora Pautrat也曾在起诉Shein时表示，每次都会耐心地给侵权团队写信，一开始Shein并没有回复她，她严厉的声明如同石沉大海，当她在社交媒体上公开投诉后，Shein才开始回信道歉，承诺不会再侵权，但几个月后，Shein又会再次侵权，先后窃取了她的作品近10次。
今年以来，Shein已经多次被曝谋求上市，但迟迟未能上岸。如今，全球品牌和设计师的版权诉讼，又一举扯掉了其谋求上市的遮羞布，美国立法机构也加强了对Shein的审查，Shein上市又添了未知数。
